㈠ 奢侈手袋品牌的定位人群（LV. PRADA, Gucci,Chanel) 是哪些
我個人認為應該對整個項目所處的商圈進行調研：對人口數量、平均年齡、收入情況、消費能力、等進行綜合分析評定！！同時對於該項目的體量以及該區域的競爭對手進行合理分析，進行差異化經營
定位，關鍵是做好市場數據收集及分析工作。市場能容納多少商業，城市人均消費，周邊商圈覆蓋范圍如何，以及競爭狀況如何，交通人流分析，都需要系統的考慮。定位與項目所處的位置，城市未來發展趨勢，目前現狀都有關系。商業定位不是說一定要採用互補，有時候直接與周邊定位相同，招商品牌檔次一致，但品牌互補也未嘗不可，從而形成高端商業品牌圈，互成規模，但此類一般是奢侈品區域。百貨，則還是看周邊消費圈能力，一般避免相同定位百貨，如果覺得城市能容納更多百貨，那麼配套影院，溜冰場還是必須的，看項目特點GDP,CPI.人流.交通.包括政策條件等等都是考慮的因素，百貨選擇面要廣一些，對消費水平要求不算太高，而奢侈品的話就要考慮到眾多因素了，不是說你想做就能做得了的，而且就算你這個綜合體不錯，也屬於地區核心位置，奢侈品也不一定會進駐的。
㈡ 請問那位知道prada在中國的加盟費是多少
Prada這種國際一流的奢侈品牌是不可能有加盟店的形式存在的，都是廠家直接經營的店
㈢ 想做一個奢侈品牌的加盟或者銷售 什麼品牌比較好呢
10大奢侈品服裝品牌排行榜
路易·威登創立於1854年，現隸屬於法國專產高級奢華用品的Moet Hennessy Louis Vuitton集團。創始人是路易·威登本人。
一、唐納·卡蘭（donnakaran）的創始人是一個外表平和貌不驚人的女子，為了使其服飾王國走向多元化，在1984年和丈夫聯手創立了自己的公司，推出了一系列各具特色的產品：dkny、dknyclassic、dknaactive、dknyjesns，對紐約所匯聚的不同文化及其獨特的生活氣息作了一個全新的詮釋。dkny以更前衛、更時尚、更休閑的手法描繪了紐約不同文化、不同生活方式的時代氣息，以截然不同的語言體現dkny獨特的魅力。
二、路易·威登創立於1854年，現隸屬於法國專產高級奢華用品的Moet Hennessy Louis Vuitton集團。創始人是路易·威登本人。
從設計最初到現在，印有LV」標志這一獨特圖案的交織字母帆布包，伴隨著豐富的傳奇色彩和雅典的設計而成為時尚之經典。100年來，世界經歷了很多變化，人們的追求和審美觀念也隨之而改變，但路易·威登不但聲譽卓然，而今保持著無與倫比的魅力。
三、夏奈爾是一個有80多年經歷的著名品牌,夏奈爾時裝永遠有著高雅、簡潔、精美的風格,她善於突破傳統,早40年代就成功地將「五花大綁」的女裝推向簡單、舒適,這也許就是最早的現代休閑服。
夏奈爾最了解女人，夏奈爾的產品種類繁多，每個女人在夏奈爾的世界裡總能找到合適自己的東西，在歐美上流女性社會中甚至流傳著一句話「當你找不到合適的服裝時，就穿夏奈爾套裝」。
四、著名義大利服裝品牌范思哲代表著一個品牌家族，一個時尚帝國。它的設計風格鮮明，是獨特的美感極強的先鋒藝術的象徵。其中魅力獨具的是那些展示充滿文藝復興時期特色的華麗的具有豐富想像力的款式。這些款式性感漂亮，女性味十足，色彩鮮艷，既有歌劇式的超平現實的華麗，又能充分考慮穿著舒適性及恰當地顯示體型。
范思哲以金屬物品及閃光物裝飾的女褲、皮革女裝創造了一種介於女鬥士與女妖之間的女性形象。
五、迪奧品牌一直是華麗女裝的代名詞。大v領的卡馬萊晚禮裙，多層次兼可自由搭配的皮草等，均出自於天才設計大師迪奧之手，其優雅的窄長裙，從來都能使穿著者步履自如，體現了幽雅與實用的完美結合。迪奧品牌的革命性還體現在致力於時尚的可理解性；選用高檔的上乘面料如綢緞、傳統大衣呢、精紡羊毛、塔夫綢、華麗的刺綉品等。而做工更以精細見長。幾十年來，迪奧品牌不斷地為人們創造著 「新的機會，新的愛情故事」。在戰後巴黎重建世界時裝中心過程中，迪奧作出了不可磨滅的貢獻。
六、gucci傳奇自karl Lagerfeld接管Chanel以來，最吸引人最令人震驚的要算是tom ford接手gucci的故事了。時尚必備:古孜盡管時裝牌子令人眼花繚亂，風格卻一向被商界人士垂青，時尚之餘不失高雅，這個義大利牌子的服飾一直以簡單設計為主，尤其是今季的男裝，剪裁新穎，彌漫著十八世紀威尼期風情，再融入牛仔、太空和搖滾巨星的色彩，讓豪邁中帶點不羈，散發無窮魅力。
七、創始人Valentino garavani瓦倫蒂諾·加拉瓦尼1932年出生於義大利，1960年在羅馬成立了瓦倫蒂諾公司，1968年-1973年瓦倫蒂諾公司被肯通(kenton)公司接管，1973年瓦倫蒂諾重新購回了公司。瓦倫蒂諾曾獲奈門—馬科斯獎、意美基金會獎。富麗華貴、美艷灼人是瓦倫蒂諾品牌的特色。瓦倫蒂諾喜歡用最純的顏色，其中鮮艷的紅色可以說是他的標准色。精瓦倫蒂做工十分考究，從整體到每一個小細節都做得盡善盡美。瓦倫蒂諾是豪華、奢侈的生活方式的象徵，極受追求十全十美的名流所忠愛。
八、PRADA可謂說是一個老字型大小，但由於它的出品追求完美，所以無論老少，對此品牌的認知度絕不遜於其它任何牌子。要回溯Prada的歷史，必須從二十世紀初談起……Prada草創於20世紀初，因當時活絡的商業貿易與交通商旅頻繁，創立人Mario Prada開始製造一系列針對旅行的手工皮件產品，並於1913年開設一間精品店。1978年Miuccia Prada與其夫婿Patrizio Bertelli共同接管Prada，帶領Prada邁向全新里程碑。
九、GUESS品牌由來自法國南部的馬西亞諾兄弟創立。他們將浪漫熱情的法國設計與風格融進了他們對美國西部文化的理解與鑒賞之中。GUESS誕生於1981年，成立時只是一家牛仔褲製造商，現在已發展成當今世界最受認可及最具影響的知名品牌之一，在五大洲均有代理和分銷商。有著專為男士、女士、兒童及家庭設計服裝和配件的GUESS，將主人的精緻生活品質詮釋得淋漓盡致。
十、創始人 giorgio armani （喬治·阿瑪尼）1934年出生於義大利學習醫葯及攝影專業，曾在切瑞蒂任男裝設計師，1975年創立喬治·阿瑪尼。曾獲奈門-馬科斯獎、 全羊毛標志獎、生活成就獎、美國國際設計師協會獎、庫蒂·沙克獎等獎項。喬治·阿瑪尼現在已是在美國銷量最大的歐洲設計師品牌，他以使用新型面料及優良製作而聞名。
其餘的就要看你了
㈣ VOGUE主編 穿PRADA的女魔頭原型安娜-溫圖爾 個人資料
Anna Wintour小檔案
《Vogue》雜志美國版主編安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) ：電影《穿PRADA的惡魔》(時尚女魔頭) 原型。
1949年，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 出生在英國一個雜志編輯世家。父親查爾斯·溫圖爾是《Evening Standard》雜志的一位編輯，母親Nonie是美國人，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 從小受到的是完全自由式的教育，當全家搬到肯星頓一棟漂亮的大房子中後，15歲的安娜擁有了她自己的房間。
安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 既沒有從中學畢業，也沒有進入過高等院校接受高等教育，完全憑著對這個職業的濃厚興趣和個人努力奮斗，取得今天的成就。而與她的經歷相反的是，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 的父母卻均是名校畢業高才生，兩人也是在著名的劍橋大學里相識相愛的。
1970年，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 在父親的幫助下正式開始時尚生涯，在倫敦《Harpers&Queen》雜志社擔任編輯工作。6年後，她來到紐約，加盟時尚雜志《Harper's Bazaar》，出任時尚編輯。不久，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 成為《紐約》雜志高級編輯，負責時尚與生活方式版面。
1983年，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 來到美國版《Vogue》雜志擔任創意總監。3年後，英國版《Vogue》的創立將她帶回家鄉倫敦，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 在總編輯的職位上度過兩年時光，自此，安娜在時尚界開始備受矚目，事實上，在她編輯生涯的早期，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 就已經成為眾人眼中的焦點。1987年11月號，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 更為讀者奉獻了令人難忘的一幕，聘請CK品牌攝影師大衛·貝利，為克里斯蒂·圖林頓拍攝了傳世之作。
但是，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 的英國之行一開始便註定是一次崎嶇的旅程。倫敦時尚圈對安娜職位的升遷充斥著嫉恨和怨毒，這不僅僅是因為安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 來自美國，而且同時有些人也嫉妒、害怕安娜化腐朽為神奇的卓越才幹，擔心追隨安娜的設計新人越來越多。面對倫敦的不友好，安娜選擇了沉默。而她對問題透徹的分析能力和在瞬間抓住事物核心本質的天才還是給人留下了深刻的印象。
1988年，39歲的安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 再次回到美國，正式出任美國版《Vogue》主編 (Liz Tilberis繼任了英國《Vogue》雜志的主編職位)。從此 ，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 將美國《Vogue》打造成為時尚界頭號平面媒體。安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 為雜志帶來的不僅僅是卓著的名聲，更使得雜志的發行量與廣告額飆升，財富滾滾而來。安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 使時尚雜志走下了奧林匹亞山上的神壇，最終懂得如何推動將秀台上光彩奪目的時裝轉變成真實的鈔票。
目前，安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 因為小說《穿PRADA的女魔頭》的出版，加上同名電影全球上映，成為時尚界最熱門的話題人物。該書作者曾就職於美國《VOGUE》雜志社，為安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 工作。書中那個影射安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 的冷酷老闆米蘭達，要求助理為她找一條短裙時，發生的戲劇性的一幕：「當她向《天橋》時裝部的八個助理傳達了米蘭達的指令後，僅僅幾分鍾，PRADA、GUCCI、Chanel、Versace、Armani、FENDI 等令人目眩的品牌公關部經理和助理就會把米蘭達有可能感興趣的每一條裙子的相關信息傳過來，而這些一氣呵成的日常動作的惟一服務對象就是米蘭達，指揮這些普羅大眾遙不可及的品牌團團轉的不過是她一句「我需要一條短裙。」不得不承認，米蘭達處於這個時尚權力機制的中心。
安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 的確是個「狠角色」，《穿PRADA的女魔頭》要拍成電影時，她就向梅麗爾-斯特里普委婉地表達過：「咱倆算是結下樑子了！」接著她又警告時尚界的「知名」人士不要參加這部電影的拍攝工作。可在電影首映式上，當人們以為她會惱羞成怒破口大罵時，她卻堂而皇之地穿著一身PRADA飄然而至，接著在編輯部大擺宴席，宣布自己將開始寫自傳。
安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 作為能對2千億美元的時裝產業的興衰呼風喚雨的強勢主編，其影響力叫一眾設計師推遲演出絕對有價值。好在她不見得時常遲到，這位優雅的英國女士出任美國《VOGUE》總監以來，經典形象幾乎與一代時裝傳奇 Diana Vreeland 接近，時裝雜志甚至以她的形象為Kate Moss製作特輯。