❶ 火鍋加盟費要多少錢
你好，朝天門火鍋為您解答（純原創，同行請勿復制粘貼）
火鍋選擇以加盟的形式切入火鍋行業是比較好的，而加盟則需要一定品牌加盟費用，但你去觀察，調研一段時間，調研多個品牌之後你會發現，有些品牌收費很高，而有些品牌收費很低，甚至不要加盟費用的都有，這是怎麼回事？
其實這就是一個品牌力的原因，創建品牌其實很簡單，但難的是讓一個品牌形成產業口碑以及產業知名度，比如你一個不知名的小品牌，你憑什麼收更高的加盟合作費用？此外，一些網紅品牌也需要通過炒作等矇混有意向開店的人，更有快招類品牌設置極深的套路。
收取加盟費的意義在於，投資老闆可以在品牌方以品牌加盟合作的方式參與到火鍋行業之中來，這樣自己就可以使用品牌方的門頭，VI，底料等，此外還可以學習到品牌方成熟的運營技術和方案，這同樣是一筆無形的財富。
以重慶老字型大小朝天門火鍋為例，在朝天門火鍋800餘家連鎖店（包括西班牙，韓國等海外店）之中，大部分都是夥伴都是沖著朝天門火鍋的知名度，口味，以及非遺底料技術來合作的。
有些人說加盟不推薦，這是外行人的說法，加盟合作的意義在於，不僅能直接藉助品牌方的口味，同時品牌方的店通過長年累月的，積累了豐富成熟的管理運營指南，大品牌還會對合作店一對一的指導運營，讓店老闆少走彎路，少採坑，這才是加盟的另一個重要意義。
所以關鍵有兩點，一點是你選擇的品牌是否有強力的運營能力，能給自己帶來什麼幫助，如果自己遇到了經營，管理困難，品牌方連解決方案都不能幫你制定，這也是加盟小品牌存在的弊端，這樣的品牌你去合作還有什麼意義呢？還有一個就是建議避開網紅，快招類品牌（切記）。
以上，原創回答，同行請勿復制轉發（否則舉報），如滿意，望採納，點贊。
❷ 南翔小籠的介紹
南翔小籠饅頭原名南翔大肉饅頭，後曾稱南翔大饅頭，已有100多年歷史。南翔饅頭以皮薄、餡大、汁多、味鮮、形美著稱。清代同治十年，南翔鎮日華軒點心店主黃明賢創始經營南翔大饅頭，因大肉饅頭味道鮮美，膾炙人口，同行老闆紛紛仿效，使黃明賢生意受到影響，不能一人專利，於是他對大肉饅頭採取「重餡薄皮,以大改小」的方法，用精白麵粉緊酵為皮，選精腿肉為餡，不用味精，用雞湯煮肉皮成凍，拌入餡肉，以取其鮮，並使汁多；餡內灑入少量研細的芝麻，以取其香；根據不同季節，加入蟹粉或蝦仁或春筍，以取時鮮。每兩麵粉製作10隻饅頭，每隻加餡3錢，用戥子過秤，以保證質量，折褶14個以上，以求美觀。出籠時呈半透明狀，形如荸薺，小巧玲瓏。出籠自行檢驗，任取一隻放在定格的小碟內，戳破皮子，如流出汁水不滿一碟，則不出售，因而贏得信譽。形成皮薄、汁鮮、肉嫩、餡豐的特點。
後日華軒的饅頭師傅分別受雇於古猗園或自行開設松鶴軒經營，全鎮的酒菜館相繼仿效。旅滬的南翔人也聘請南翔師傅，分別在上海城隍廟開設南翔饅頭店和在西藏路開設古猗園饅頭店，掛名南翔小籠，經常顧客盈門。1960年起的三年困難時期一度停產。
1963年古猗園重新恢復經營南翔小籠，1981年6月起，南翔小籠由嘉定作速凍處理進入國際市場，1984年上半年即向日本、加拿大和香港、澳門地區出口71.5噸，各地飯店也競相仿製。古猗園南翔小籠於2002年6月在馬來西亞吉隆坡第四屆中國烹飪世界大賽上榮獲金獎。在第十二屆全國廚師節又獲「中國名點」稱號。
❸ 介紹南翔小籠包
南翔小籠是南翔鎮傳統名產，原名南翔大肉饅頭，後曾稱南翔大饅頭，以皮薄、餡大、汁多、味鮮、形美著稱。起始於清代同治，至今已有100多年歷史。由日華軒點心店主黃明賢創始，後日華軒的小籠師傅分別受雇於古猗園或自行開設松鶴軒經營，全鎮酒菜館爭相仿製，旅滬的南翔人也邀請南翔師傅，分別在上海城隍廟和西藏路開設南翔小籠店，經常顧客盈門。
1981年6月起，南翔小籠由嘉定作速凍食品進入國際市場,向東亞和西方各國出口,引起各地飯店競相仿製。
南翔小籠產地主要分布在嘉定區南翔鎮，後來擴展到嘉定全區及上海豫園老城隍廟等地。南翔小籠創始人黃明賢出生於嘉定區南翔鎮，早年開設日華軒糕團店，經營南翔大饅頭，黃明賢天天挑著饅頭到古猗園叫賣，因大肉饅頭味道鮮，膾炙人口而出名。同行老闆聞風而動，都來古猗園叫賣大肉饅頭，使黃明賢生意受到影響，不能一人專利，於是他對大肉饅頭採取"重餡薄皮，以大改小"的方法，選用精白麵粉緊酵擀成薄皮，又以精肉為餡，不用味精，用雞湯煮肉皮取凍拌入，以取其鮮。餡內灑入少量研細的芝麻，以取其香；還根據不同季節，加入蟹粉或蝦仁或春筍，以取時鮮。每隻饅頭折襇14個以上，一兩麵粉製作10隻饅頭，形如荸薺呈半透明狀，小巧玲瓏；出籠時任取一隻放在小碟內，戳破皮子，汁滿一碟，為佳品，逐步形成皮薄、汁鮮、肉嫩、餡豐的特點。
後來旅滬的南翔人邀請黃明賢到上海城隍廟開設南翔饅頭店和西藏路上開設古猗園饅頭店，掛名南翔小籠，至今盛名不衰。因南翔小籠味道鮮、膾炙人口而出名，同行老闆紛紛效仿，使南翔小籠在上海及全國各都見其身影。日華軒名聲大振，大家爭吃南翔小籠。
1963年古猗園重新恢復經營南翔小籠，從民間徵召做小籠師傅，不斷改良配方重整南翔小籠，1981年6月南翔小籠由嘉定速凍食品有限公司生產，投入國際市場，1984年上半年即向日本、香港、澳門、加拿大等地區出口。南翔小籠饅頭打入國際市場，從此走出國門，南翔小籠聞名中外。
現在南翔鎮飯店幾乎家家供應南翔小籠，但數古猗園小籠傳統工藝做得最好，質量高、信譽好。年產供應在700萬只左右，旅遊季節、節假日來南翔遊客必到古猗園品嘗小籠。古猗園餐廳產品供不應求，南翔小籠享譽世界各國，獲得許多殊榮。2002年6月榮獲「第四屆中國烹飪世界大賽金獎」、2002年10月榮獲「第十二屆中國廚師節金廚獎」、2002年11月榮獲「中國名點稱號」、2004年3月榮獲「上海首屆餐飲文化博覽會金獎」、2006年8月榮獲「上海名點光榮稱號」，他們還在日本、澳門、馬來西亞等國都開設了小籠館，培養年青一代技藝人才，讓南翔小籠不斷推陳出新，永放光彩。
❹ 作文《味道好極了》_
我的家鄉在上海，我最愛吃上海的特產———南翔小籠。那滋味，準保你吃了還想吃。
有一次，爸爸特地帶我去品嘗南翔小籠。十分鍾後，一客小籠上桌了，還冒著熱氣呢！它的外皮極薄，一個個玲瓏剔透，微微泛著油光，裡面的餡料若隱若現。看得出餡料中還加入了蔥末，隱隱透出一絲綠意，好看極了，讓人垂涎三尺。聽爸爸說，吃小籠還有幾大「秘笈」呢！傳授完「秘笈「，我就迫不及待地拿起筷子，夾了一個小籠，蘸了點醋，撅起小嘴，輕輕地在皮上咬了一個小口，開始輕輕地吮吸裡面的湯汁，真是鮮美無比。吸得差不多了，我馬上將小籠包子一口送進嘴裡。慢慢地咀嚼著薄薄的皮和富有韌性的餡，這感覺真是妙極了！一籠吃完，我又狼吞虎咽地吃起了第二籠，肚子彷彿永遠也不會飽似的。再看看周圍的人們，一個個都吃得那麼津津有味。
南翔小籠還有一段悠久的歷史呢！聽爺爺說，南翔小籠饅頭最初叫做南翔大肉饅頭，可以追溯到清代同治十年，南翔鎮日華軒點心店主黃明賢是南翔大肉饅頭的最初創始人。因味道鮮美，膾炙人口，同行紛紛效仿，使黃明賢生意受到影響，於是他對大肉饅頭採取「重餡薄皮，以大改小」的方法，改良成為「南翔小籠」，流傳於世。
聽了我的介紹，你也一定想親口嘗嘗南翔小籠的滋味了吧！朋友，上海歡迎你，南翔小籠也歡迎你！
我是一位小小美食家，山珍海味是我的首選，特色小吃從不放過，誘人的零食更是不懈追求……漫漫美食路，任重而道遠。在我的不斷艱苦探索與品嘗中，我終於找到了一種百吃不厭、老少皆宜、品位純正、頗具小資情調的美食——匹薩。
這是一種舶來品，名稱諧音於PIZZA。據老媽回憶，登陸上海灘只有十二年，「必勝客」、「巴貝拉」、「哈啰匹薩」都是享受此珍饈的理想之地。我至今記得第一次去「必勝客」吃匹薩的美味感受……
經過近半個小時的排隊等候，我終於如願以償地坐進了「必勝客」舒適的沙發椅。一番手忙腳亂地點餐後，美味逼人的匹薩上桌了。這種被老年人視為中國大餅，而年青人趨之若騖的美食果然「艷」驚四座。撲鼻而來的烤香味誘惑了我的嗅覺，精心搭配的顏色沖擊了我的視覺。仔細端詳，它的底部是一個烘烤成金黃色的厚餅，上面鋪著一層厚厚的、散發出誘人香味的乳酪，而切成圈形的青椒、紅椒零星點綴在其中。主料，是小塊的黑色香菇、金黃色的菠蘿、黑胡椒牛肉。笨拙地用刀叉切下一小塊，咬一口，哇，牛肉香酥、青椒爽口、餅皮鬆脆……濃濃的異國風味在我齒間流動，清香舒暢遍布全身。倘若再配上一份酥皮蛤蜊湯，那份愜意的享受，猶如置身於鄉間別墅欣賞田園美景。按照餅的厚薄，它又有鐵盤匹薩、無邊匹薩、芝心匹薩之分。
怎麼樣，來一份匹薩吧，味道好極了！
在中國，幾乎每個地方都有自己的美食。比如，北京的烤鴨，陽澄湖的大閘蟹，蘇州的豆腐乾……上海城隍廟的五香豆、梨膏糖……要說我最喜歡的食品，我會毫不猶豫地告訴你，那就是城隍廟的小籠包子。
記得有一次，爸爸媽媽帶我到城隍廟去玩。剛進大門，就聞到陣陣香味，我睜大眼睛一看，原來是從一家小籠包子店飄出的，再一看，裡面人滿為患，還排起了長隊，於是，我連忙加入了隊伍。終於輪到我們了，我們點了幾客小籠包子，找了一個空位子坐了下來。不多久，熱氣騰騰的包子上桌了。只見一個個小籠包子像一個個胖娃娃仰著笑臉望著我，它們個個晶瑩剔透，香氣撲鼻。我迫不及待地夾起一個就往嘴裡塞，只聽見「啊」的一聲，這下可好，湯汁濺了自己一臉一身，嘴也被燙得「哇哇」直叫，爸爸媽媽哈哈大笑。媽媽笑著說：」傻女兒，吃包子是講究方法的。首先，把小籠包子用筷子夾住，放在湯勺里，再把湯勺托起，放在嘴邊，咬一個小洞，然後把湯汁吸掉，最後，把小籠包子連皮帶肉一起吃下去。」媽媽還說：」你還可以蘸著醋一塊兒吃，這樣味道能更鮮美！」我說：」不用了，我喜歡原汁原味。」說完，我又細細地品嘗起來。啊！小籠包子的湯汁鮮美可口，肉肥而不膩，真是人間美味。我吃了一個又一個，不知不覺，一客小籠包子被我」一掃而光」。
城隍廟的小籠包子太好吃了，每當我想起它，就會饞涎欲滴，希望大家有空也去嘗一嘗，一定會讓你大飽口福。
每天放學回家，經過天鑰橋路從天橋下來，就可以聞到臭豆腐那臭中帶香特有的味道。
這使我回想起曾經看到臭豆腐是先把豆腐泡在一種從植物里提取的特殊液體中，接著把豆腐拿出，炸一炸，就可以吃了。
不知不覺中，臭豆腐的味道越來越濃了，抬頭一看，我已到「吳宇坊臭豆腐」小吃店前，往裡一看，許多臭豆腐整整齊齊地排著隊，這些老豆腐上有一些黑點，有時是一大片。工作人員把豆腐放進油鍋里一炸「嗞-」臭豆腐周圍冒起了許多小泡泡，一兩分鍾後，臭豆腐變得金燦燦的，四角翹起，就像金衣包著白玉。胖乎乎，圓滾滾，像一隻只小金豬。讓我饞涎欲滴，因為我本就對它情有獨鍾，於是，我立即叫奶奶給我買了一份。
我急忙用牙簽戳了一塊往嘴裡塞，還沒品嘗出什麼滋味，就燙得我趕忙吐了出來，我暗暗好笑：急得出了洋相，連沙茶醬都沒蘸就急於品嘗了。我重新蘸好沙茶醬，又對准它吹了又吹，才送進口中。一口咬下去，外面的金衣服脆脆的，上面的小顆粒酥酥的，裡面的白豆腐碎滿了一嘴，那微微帶有一點鹹的鮮鮮的汁水在我舌頭上盡情地流淌。那油而不膩、臭中帶香的味道好極了。
聞聞臭，吃吃香是臭豆腐的特點。我就喜歡它好極了的味道。
兩年前的一個秋天，我和爸爸來到了崑山巴城的美食景點——陽澄湖。
陽澄湖水質澄清，陽光透過水底遠遠望去，真像一塊碧綠的翡翠。據說，陽澄湖水產資源十分豐富，因此盛產七十種淡水產品。其中，素有「蟹王」美稱的陽澄湖清水大閘蟹更是馳名中外。
螃蟹的味道鮮美，營養豐富，人人都愛吃。它的食法很多，有清蒸、腌制、糟醉等等。其中，我最喜歡吃的就是清蒸大閘蟹。
當我們點好螃蟹後，他們便把裝蟹的大籠子從水中拉上來。等螃蟹受到驚嚇後，就打開籠子，派一個人跳下去抓蟹，再把抓上來的蟹拿去加工。等待了半小時左右，六隻大閘蟹端上來了。它們香味撲鼻，金爪黃毛，使人情不自禁地咽了咽口水。當你扒開蟹的腹部，打開蟹殼時，蟹黃便流了出來。當你咬下一口蟹黃，才發現它是那樣的鮮嫩多汁，所有的食物都沒有它好吃。若你想吃蟹腳時，只要把關節咬掉，嘴巴對准蟹肉，輕輕一吸，蟹肉就「吱溜」地一聲，到了你的嘴裡，真是「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。」雄蟹的味道還要誘人，它的蟹膏白白的，帶點兒透明，咬上去軟軟的，既有點香又有點甜，使我忍不住再吃一口。如果蘸一點兒醋，那就更好了！
怎麼樣，你是不是也喜歡陽澄湖的大閘蟹？那就去嘗嘗吧，它的味道——好極了！
我的家鄉不在四川,但我最喜歡吃四川的麻辣燙.
麻辣燙吃起來麻麻的,辣辣的,還很爽口.這里不得不提到川菜的特色與風味.川菜都是辣辣香香的,紅紅火火的.怪不得四川的女子都叫"辣妹子"呢!每到冬天,我都會纏著媽媽星期五陪我去吃一碗麻辣燙.這不,我們上星期五又去了.
走進麻辣燙店,一股熱氣伴著香辣味撲鼻而來.麻辣燙店裡坐滿了人,最小的只有6歲,最大的已經是須發皆白的老人了.呵,不僅麻辣燙是紅紅火火的,麻辣燙店的生意也是那樣紅紅火火呀!那擁擠的人群和濃濃的熱香,彷彿混合成了一碗巨大的麻辣燙.我們拿好籃子,隨即開始挑選起自己想吃的菜了.麻辣燙並不是固定一碗必須放什麼,而是根據你的個人喜好自己挑選.面前的架子上放著素菜,如冬瓜,青菜,海帶,蘑菇等.身後的冷櫃里則陳列著各式葷腥:貢丸,鵪鶉蛋,雞肫,包心魚丸……讓人眼花繚亂.
選好菜,便去付錢.麻辣燙在付錢時可以讓廚師幫你加粉條,香菜或雞鴨血塊(也可以什麼也不加).還有,千萬別忘了選擇適合自己的辣味程度!有微辣,中辣,重辣和不辣.麻辣燙嘛,當然得吃辣嘍!所以我還是勸你,如果你不會吃辣,還是壯著膽子試一試吃辣吧,否則說白了,就是你在吃"不辣燙"了
麻辣燙端上來後,最誘人的依然是它那撲鼻的香味.香味直往我鼻子里躥,好像我的鼻子也被吸引住了.香味麻麻熱熱的,差一點把我麻出鼻涕來.我往碗里加入了少許花生醬,它的味道更加鮮香了.夾起一塊豆腐,迅速放入湯勺,放在嘴邊吹幾下,然後送入嘴裡,入口即化.再喝一口湯,一個字:"鮮!"但鮮的同時,也麻痹了你的味覺.有時候喝多了,會被它麻得鼻涕眼淚橫流,但是那湯在唇齒間留香,讓人慾罷不能,迫不及待想在喝一口……每當我走出麻辣燙店時,總是滿面紅光,滿頭大汗,捧著吃的脹鼓鼓的小肚子.
我愛你,鮮美的麻辣燙!
我最喜歡的食品，那就是城隍廟的小籠包子了！
記得有一次，爸爸、媽媽帶我去城隍廟玩。剛進大門，就聞到了陣陣香味，我順著味兒瞧去，原來是從一家專賣小籠包的小店飄出來的，再仔細一看，店裡坐滿了人，好不熱鬧！店外還排起了長隊呢！我想：這家店的小籠包味道一定不錯。於是，我趕緊拉著爸爸、媽媽加入了隊伍。等了好長一段時間，總算能坐下來，好好品嘗熱氣騰騰的包子了。只見那一個個小籠包子像一個個胖娃娃一樣，仰著笑臉望著我們，它們個個晶瑩剔透，香氣撲鼻。我迫不及待地夾起一個就往嘴裡塞，只聽見「啊」的一聲，這下可好，湯汁濺了自己一臉一身，嘴也被燙得「哇哇」直叫，爸爸、媽媽見了，哈哈大笑。媽媽笑著說：」傻兒子，吃小籠包是要講究方法的。應該先咬個小洞，慢慢地把裡面的湯汁吮吸掉，再把小籠包連皮帶肉一起吃下去。」媽媽還告訴我，可以蘸著醋一塊兒吃，這樣味道就更鮮美了！按照媽媽所說的，我又夾起一個小籠包，細細地品嘗起來。果然湯汁鮮美可口，肉肥而不膩，真是人間美味啊！吃了一個又一個，不知不覺，一客小籠包被我「一掃而光」。
直到現在，每當我想起城隍廟里的小籠包，就會饞涎欲滴，希望大家有空也去嘗一嘗，一定會讓你大飽口福的！
味道好極了
油炸臭豆腐
這是江南冬天特有的地方小吃。
小的時候，一放學就往街上跑，當然，這是在口袋裡有幾個錢的時候。穿過小巷，翻過小橋，就可聞到油炸臭豆腐的香味。經營油炸臭豆腐的是個瘦瘦的老人，眉毛鬍子全白了，他總是挑一副擔子，擔子其實是木頭做的箱子，前面一個箱子放著臭豆腐、醬油、辣椒醬和一疊小盤子，還有一個罐頭瓶，裡面插著幾雙筷子。後面一個箱子安放著一隻小煤爐和一口鍋。
老人總是站在街的拐角，專心致致地油炸臭豆腐。從沒有聽過他的吆喝聲，但總有許多食客尋著香味而來，在他的小擔子前站成一圈。他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和別的臭豆腐沒有什麼兩樣，但一入鍋再一出鍋，就變得金燦燦、香噴噴，塗上一層醬油或辣椒醬(他的辣椒醬是自製的，紅艷艷的，辣得香，辣得舒服)，黃黃紅紅，煞是好看。小心翼翼咬上一口(因為非常燙)，外黃內白，外酥內嫩，香辣刺激，此時已不是在吃而是舌頭打著卷往下吞。
老人一次總是只炸幾塊，炸好幾塊賣幾塊，所以等的人都是一個吃，其他的人共同行注目禮。吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到這擔子前就都變成「辣妹子」了，辣椒醬塗了厚厚的一層還要塗，女人此時也不管斯文了，直吃得嘴唇通紅，涕淚交加，熱汗直冒。老人只是不住地說：辣得結棍，勿要吃得格許多。說歸說，他也不去阻擋。所以，老人的辣椒醬每天都要消耗一瓶。
那時，我父親每月給我五毛錢，至少有一半的錢是貢獻給臭豆腐了。一塊臭豆腐一分錢，吃完一塊，這一天才能安靜下來。有時候沒有計劃好超支了，那麼，我就剋制住自己不往那裡跑，怕自己的眼睛裡會長出鉤子來。不過，那樣的時候，只要我不小心溜到老人的擔子前，老人總會洞察一切，好象發現了我的口袋裡沒有半分錢，就會笑眯眯地炸一塊最脆最嫩的送給我吃。不好意思白吃，等下個月父親寄錢來的時候，我馬上就去還給他，老人也收下，但必定多炸一塊臭豆腐給我。
離開那個江南小城二十多年了，我再也沒有吃過那樣美味的油炸臭豆腐(雖然我在其他江南城市也吃過油炸臭豆腐，但是味道好象總是差了一點)。它總是出現在我的夢里，和它一起出現的還有那個連名字都不知道的白鬍子白眉毛的瘦老人。
肉骨頭粥
我只吃過一次肉骨頭粥。
那是江南冬日的一個星期日的早晨，一向節儉的舅母突然提出帶我去吃肉骨頭粥。我受寵若驚，一路屁顛屁顛地緊跟在她身後，生怕她又突然改變主意。
沿著青石板路，穿過熙熙攘攘的菜市，拐進一條小巷。遠遠看見一個小鋪子飄出陣陣白霧，還聽到鐵勺敲鍋沿的聲音。舅母領著我走進這間鋪子，鋪子里已經座無虛席。大家都在唏哩嘩啦地喝這叫肉骨頭粥的東西，好象這東西真的很好吃。
老闆娘把我們領進里間的灶旁，滿臉歉意地說：「就在這里吃吧。」老闆娘是一個40來歲的女人，頭發齊耳，一絲不苟地用黑色的發卡別在耳後。我生怕舅母臨陣脫逃，趕緊自做主張說：「可以可以。」結果招來舅母兩個白眼。「好吧，來一碗肉骨頭粥。」老闆娘一手抄起大鐵勺，一手揭開大鍋蓋，頓時一股熱浪席捲著肉粥的香味撲鼻而來。她用大鐵勺在鍋里攪了攪，盛了一大碗粥遞給我。這碗粥是灰白色的，米已經煮得不見原形，粥面上還點綴著幾小塊肉骨頭。我小心翼翼地嘗了嘗，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。真的不需要「吃」，只要喝就行了。我就這樣站在大灶旁，端著大碗，呼啦呼啦地喝著有生以來第一次肉骨頭粥。最後還像小狗一樣把那幾塊肉骨頭啃得乾乾凈凈。那碗粥花了舅母5分錢。
後來，舅母告訴我，煮肉骨頭很麻煩。先要把肉骨頭(連著些肉的骨頭)煮上幾小時，然後再把新米淘好放進去，再煮。不能煮焦，關鍵是要掌握火候，細火慢熬才行。最後放上鹽和味精。所以，一般家庭是不做肉骨頭粥的，費時費力還不經喝。她還警告我，街上的肉骨頭粥不能多吃，因為有的老闆為省錢把客人吃過的骨頭，又重新放進鍋里煮。也不知她說的是真是假。反正從那以後，我再也沒有吃過肉骨頭粥，不是因為害怕不衛生，而是口袋裡的錢還不夠分配的呢。
不過，我還是經常到那家肉骨頭粥鋪去，主要是想看看她們怎麼處理吃完的骨頭的。可老闆娘好象明白我的意圖，總是笑眯眯的招呼我：「小姑娘，來吃一碗啊。」然後，我撒腿就逃。
陽春面
陽春面名字挺好聽，很高貴的樣子，其實是江南老百姓最愛吃最便宜因而也最能爽氣掏錢的大眾麵食。《上海的早晨》中資本家徐義德為了逃避公私合營裝窮，叫小伙計送的午飯就是這個陽春面，可見，陽春面是屬於勞苦大眾的專利。至於為什麼取這樣一個陽春白雪的名字，可能是取其反義吧，但我敢肯定，取這個名字的人絕不是下里巴人。
二十多年前，舅舅一家好象特別喜歡吃陽春面，每到星期天，舅舅就必定帶領全家到鎮上的面館去吃陽春面。兩個表弟興高采烈，但我卻很不喜歡。陽春面上除了撒一些蔥花就沒有別的了，光溜溜的，一點味道都沒有，吃了第一口就不想吃第二口。每次我都沒有方法把一碗陽春面吃完，我總是旁敲側擊地提醒舅舅還是吃餛飩好，至少還有點肉味。但舅舅堅決不肯，說餛飩太貴，又不經吃，同樣一角錢，陽春面吃得飽飽的，而餛飩卻只能塞牙縫。舅舅的牙縫好大。不喜歡吃，但每個星期天都得陪舅舅全家去吃，因為這是他們的節日，整整六天他們都在等著這一天。鎮上那家面館都認識舅舅，每次一來不用吩咐，就很快端上陽春面來，然後，舅舅一家就開始埋頭苦幹，並製造出幸福的聲響來。每當此時，我就望著面前的陽春面愁眉苦臉。
陸文夫在《美食家》里專門提到過陽春面，說第一鍋的陽春面最清爽最可口，因此，很多人都趕早去吃頭湯。我想，舅舅們吃得絕對不是這種陽春面。但不管怎麼說，我對陽春面是沒有興趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。
光餅
光餅是福州的小吃。據說是記念戚繼光而來的，總之和這位民族英雄有一定的關系。
小的時候總喜歡站在高高的桶爐前面，看師傅做光餅。做光餅的師傅到處都有，一個案板，一個爐子就是全部的道具。光餅師傅把袖子卷得高高的，把放了鹼水和鹽水的面團摔得啪啪作響，然後分成一個一個劑子，用手左右一拍，一個小圓餅就出來了，再用一根竹簽往中間戳一個小洞，就勢往桶爐內壁一貼，等著吧，不一會，爐內就飄出香味來。估計差不多了，光餅師傅就用小鐵鏟利索地一鏟，焦黃的光餅就跳出來了。
這光餅硬梆梆、黃通通的，咬得很費勁，沒有一口好牙和頑強的拼搏精神是對付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最後總是吃了一塊還想帶走第二塊。光餅耐嚼還耐儲藏，放它十天半月沒有問題，堅韌不拔，很有民族氣概，可能這就是它和戚繼光的關系吧。光餅很便宜，一分錢一塊，那時經常光顧光餅爐，買上一兩塊，一路嚼著上學校。
冬天光餅師傅比較幸福，守著爐子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上陣還是大汗淋漓，汗水滴在爐子上嗤嗤作響。我就不敢買了，因為那光餅里必定也有光餅師傅勤勞的汗水。
前段時間，在福建「老鄉」處提到光餅，他們都說那玩意好吃而且對牙齒有利，經常嚼嚼絕對比「白箭」「綠箭」效果好。但不知現在還有沒有了，都好多年沒有吃過了。但願，這光餅爐子還能在福州的某個街角看到。
芋頭果
芋頭果是福州的早點之一，也稱三角糕。據說是把檳榔芋煮熟後剝皮碾成糊狀，再摻入米粉揉合而成。然後，切成一塊一塊三角形狀，放到油鍋里去炸，直炸得兩面焦黃，出鍋。吃的時候，用一張紙包著芋頭果的下端(因為很油)，以一個角為突破口，咬一口，外焦內嫩(內色灰白)，還有一股芋頭的清香，嗯，味道好極了。
炸芋頭果的攤子也是到處都有，每天一大早，就可看到街頭巷尾支起的一個個攤子，煙霧繚繞，香氣四溢，買芋頭果的人端著碗或提著小竹籃，等著芋頭果出鍋。往往炸出一鍋就買出一鍋。但也有買不完剩下的，擱一兩個時辰也不要緊，吃起來還是很香的，它不象油條，登陸不久就成了嚼不爛的老油條。所以，賣芋頭果的攤主都很自得，有時候上午九十點鍾了，還不見他們收攤子，慢悠悠地守著還沒有賣掉的幾塊芋頭果。他們知道總有肚子容易餓的人自會尋香而去。
福州的市民通常是一碗鍋邊糊外加一隻芋頭果就解決了早飯問題，既好吃也實在，吃完後，打一個飽咯去上班，這革命干勁足得沒法說。
鍋邊糊
一次在辦公室里和同事們侃吃，我說要論吃，還是福州的鍋邊糊好吃。他們齊聲問：什麼叫鍋邊糊？這幫平日里吃遍天下無敵手的傢伙竟然也有不知道的東西。我得意洋洋地開始向他們介紹福州小吃——鍋邊糊。
鍋邊糊在福州乃至福建許多地方都有，但在外地我卻從來沒有看到過，不出產的原因可能是外地沒有一種叫「蝦油」的調味品，而鍋邊糊沒有加蝦油就不成為鍋邊糊了。
鍋邊糊的製做很復雜，要先把大米淘凈浸泡幾小時，然後磨成糊狀待用。支一口大鍋，煮上一鍋湯，湯里放上蝦米、蟶干、香菇、蔥、蒜、芹菜，最後放進必不可少的蝦油若干勺，這濃湯就做成了。這還沒有完，萬里長征第一步。將湯倒出另裝，下清水若干燒到七成熱時，鍋邊抹勻花生油，然後舀一碗米糊繞鍋澆一圈，蓋上鍋蓋。三分鍾後見鍋邊米漿起卷時，用鍋鏟鏟入清水中，再加入清水，重復上述行為。當最後也就是第四次澆完時，放入一份濃湯料，並視情再加入蝦油等輔助調料。煮熟後盛放在另一口鍋中，用微火保持溫度，待售。
總之這是一個循環反復的過程，沒有耐心是做不成的。所以，一般家庭是不做鍋邊糊的，要吃就到街上去買。福州的大街小巷飯店小攤都有買，而且很便宜。鍋邊糊味道特別，海鮮味濃，每片米糊都打著卷，白白的，象一管管青蔥，非常爽口，再配上黃黃的蝦米、蟶干，黑黑的香菇，綠綠的蔥蒜，色澤鮮明，令人食慾大開。
聽到這里，同事們的喉嚨都動了一下。然後商量，什麼時候能去福建出差，一定要去嘗嘗這鍋邊糊。我補充說，在福建，鍋邊糊都是作為早點和茶餘飯後的點心的，並不把它當正餐，大概它是管吃不管飽的緣故吧。想想本地品種單一而又甜得發膩的小吃，大家都說：福建人民真是幸福。
是啊，福建人民真幸福。
餛飩
我想，大概沒有什麼小吃有餛飩那麼普及和名稱多樣了。餛飩在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在雲南廣西一帶叫雲吞；只有在江南才叫餛飩。
內容差不多，形式卻有些差別。福建的餛飩注重鮮，加蝦油是它的一大特色。小時候總是被喜歡吃餛飩的母親支出去買餛飩，買來買去，也就買出經驗來了。知道街頭的那家餛飩味太濃，吃完後就要趕緊灌開水；而街尾的那家餛飩味道尚好，就是只見皮不見肉；最好的是穿過幾條街的那家「野」店，說它野，是因為時開時不開的，好像全憑主人興趣。這家的餛飩量足味最地道，每隻餛飩雪白剔透，中間一點紅紅的肉餡若隱若現，再配上幾粒蔥花，就好象一池秋水中的白蓮。福建的餛飩一般都很節儉，一根小木棍往肉泥上一點再往餛飩皮上一翻，一隻餛飩就完成了，往往一盤肉泥可以對付一天所要出售的餛飩。吃餛飩的一般都是女孩子，她們可以不計較得失，慢悠悠地翹起蘭花指，用小調羹小心翼翼地舀起餛飩往櫻桃小口裡送。所以，較之其他小吃，福建餛飩更顯得女人味一些。
而四川餛飩則個性鮮明，陽剛味十足。首先一大特色是沒有湯，第二大特色是辣得過口不忘。那一年去成都調研，特地拜訪「抄手」，誰知端上來的是幾只乾巴巴的結結實實的餃子狀餛飩，上面還澆了一層紅彤彤的辣椒油。仗著本人吃辣還有一些功底，掙扎著把這碗「抄手」給吞了。結果，除了辣，我已經不記得它還有沒有其它味道。
江南一帶，餛飩是最常見的小吃，這里的餛飩分為大餛飩和小餛飩兩種。大餛飩里餡比較多，有鮮肉的也有青菜的，但它又不同北方的餃子那樣皮厚餡足，江南人總是不肯象北方人那樣乾脆利落地做出餃子風格，他們總要保持餛飩的傳統，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不變。江南大餛飩是放大了的小餛飩，樣子象修女的帽子，湯多量也足，一般人吃一碗也就有了七分飽的感覺。
正宗的江南小餛飩是最具江南文化味的，皮擀得講究，貼著碗能看到碗里的花紋，真正是薄如蟬翳。肉要精瘦的，處理得細膩無渣，燒好後的餛飩，皮子晶瑩舒展，「白里透紅，與眾不同」，象一隻只美麗的白蝴蝶 。這時候的注意力就不會在吃上了。不過，這樣的小餛飩現在已經不多了，做的人和吃的人好象都已經缺少了這份精緻的心情。取而代之的是滿街都是的大眾小餛飩，簡單一裹，完事，連皮也不擀了，買現成的。
在北方讀書的時候，思念餛飩(福建的江南的)，思念得咬牙切齒。北方同學很不以為然，說，那有什麼好吃的？清湯寡水的，不如咱北方餃子實在。
是的，要想實在，吃北方餃子；要想苗條，吃江南餛飩。
羊肉串
很奇怪，我向來不吃羊肉，但對羊肉串卻來者不拒。
第一次吃羊肉串是在北京。那一天，從北京圖書館查資料出來，拐到白石橋附近，那裡有一片飯店餐館和小吃攤點。先買了仿膳食品窩窩頭，吃得直冒酸水，發了一通諸如慈禧太後的胃口怎麼這么好對付之類的牢騷後，就站到了烤羊肉串的攤子前。並沒有想要吃，的的確確是被那種香里帶膻的味道吸引過來的。
同學也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢乾的精神令我佩服。他先買了三串，然後視死如歸地說：「我先吃吃看。」他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接著就加快了頻率。我盯著他上下翻飛的大嘴，直問：「哎，別顧吃啊，到底好吃不好吃？」他「嗯嗯」地一氣吃完了三串，才摸摸肚子很滿意地說：「不吃真傻。」趕緊掏錢，一手抓一把，這串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不膩，焦香十足，還有一種特有的，說不出來的怪怪的味道(後來才聽新疆的同學說，那是孜然的味道)。我們就這樣邊走邊吃，吃完了，就地再買，反正羊肉串攤子到處都有。直吃得飽咯里都帶羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我們非得變成草原牧民了。
本來以為羊肉串就是這樣好吃了，誰知新疆的同學說：那算什麼羊肉串？真正好吃的是咱們新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第一次那麼羨慕新疆人，真正覺得新疆是個好地方。
咱也沒有機會去新疆啊，就把北京的羊肉串當新疆的吧。
回到南方後，也見過羊肉串，但不僅外貌小里小氣，味道也完全變了樣，如果說北京的羊肉串是北京的羊肉串是仿名牌，那麼南方的羊肉串就是假冒偽劣了。也有例外，一次到南京出差，在新街口發現了久違的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一樣。我又一次站在南京的大街上不顧斯文地大嚼起來。以後只要去南京，都要想方設法地溜到新街口去過過癮。
但總是心有不甘，有事沒事總鼓動頭兒：「咱們也到烏魯木齊去開個讀者作者聯誼會？」牌，那麼南方的羊肉串就是假冒偽劣了。也有例外，一次到南京出差，在新街口發現了久違的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一樣。我又一次站在南京的大街上不顧斯文地大嚼起來。以後只要去南京，都要想方設法地溜到新街口去過過癮。
❺ 小籠包餡的品種有多少種
無錫小籠包
無錫的小籠包以皮薄鹵多、口味鮮美而譽遍滬、寧、杭一帶，是無錫傳統名點，已有上百年的歷史。 它選用上等麵粉製作，選料精細，小籠包蒸煮，有些鮮甜細膩的江南風味。具有「夾起不破皮，翻身不漏底，一吮滿口鹵，味鮮不油膩」的特色。
無錫小籠包有鮮肉小籠包與蟹粉小籠包兩種，鮮肉小籠包的肉餡緊酵皮薄、餡多鹵足、鮮嫩味香。而在鮮肉餡心中加入熬熟的蟹粉與蟹黃油，即是著名的「無錫蟹粉小籠包」，口感鮮美，齒頰留香，不僅適合即席食用，更是饋贈親朋的特色禮品。
有著「游龍」美稱的清代乾隆皇帝曾遍游名山大川，尤其喜愛江南的青山秀水、園林古跡和民俗風情。他曾六次下江南巡遊，乾隆的江南之旅，沿南京、揚州、常州、無錫、蘇州、杭州一線，每次必到無錫惠山。1751年，乾隆皇帝開始了他的首次南巡，他早在出巡前就決定要來無錫惠山的秦園（寄暢園）遊玩。2月19日御駕船隊抵達無錫，於黃埠墩碼頭停靠後，乾隆皇帝20日晨換乘小舟來到秦園，以惠山泉水煮茶，品茗用膳，品嘗了當地的小籠包等地方特色點心，可見當時江南各地民間已有小籠包的雛形。[1]
常州小籠包
古時有萬華，近代有迎桂，如今的常州人都知道，吃小籠包要到 「迎桂」（迎桂小包子）。迎桂茶社創建於1911年，由於經營得法，注重質量而使其聞名遐邇，深受市民喜愛。產品具有「皮薄透明、鹵汁豐富、蟹香撲鼻、肥而不膩、汁水濃郁、肉餡鮮嫩」的特點。輔以香醋、嫩姜，風味更佳，堪稱常州一絕。1985年被評為市優質產品，並編入「江蘇省小吃食譜」，1990年被常州市人民政府列為十大名點之一。
加蟹小籠包是常州季節性的傳統風味小吃，每年中秋節前後，桂花盛開之際上市供應。加蟹小籠包，原來叫加蟹包子。包子，古稱「饅頭」，常州人亦稱其饅頭。
小籠包又分隨號、對鑲、加蟹三種。「隨號」就是不加蟹油的，「對鑲」就是一籠包子有六隻是加蟹的，另外六隻是不加蟹油的，「加蟹」就是全部加蟹油的。一籠包子又稱一客，所以老常州人吃小籠包常常是這樣叫的：「兩客對鑲」。或者：「十客加蟹，我要帶到上海去呔。」老吃客堂吃一般只會點「對鑲」，老吃客認為：吃加蟹包子只有一隻隨號、一隻加蟹夾花著吃，才能充分體會到蟹的鮮美，如果你總是吃加蟹的，嘴中味覺就會有些遲鈍，越來越感覺不到蟹的鮮味了。所以會產生「對鑲」這種約定俗成的名稱。[2]
常州加蟹小籠包皮薄餡大鹵多，講究一個「寧可人等包，不可包等人」。那才能達到最好的口感。應該把小籠包包挾出香醋碟子里浸一下，用筷挾起來，包朝外面側一點，咬開底部一邊的皮子，先小心吸鮮美的鹵水，再把開了口的包浸到醋里，讓醋進入到包里邊，然後把整個包放入嘴中。如果你不先把豐溢的汁水吸掉，就一口咬下去，不是要燙了自己，就是將汁水射得一塌糊塗。[2]
上海小籠包
上海的南翔小籠包有百年歷史，誕生於清末同治十年。最初的創始人是一家點心店――日華軒點心店的老闆黃明賢，後來他的兒子在豫園老城隍廟開設了分店。也就是在這繁華喧鬧的豫園里。[3]
南翔小籠包初名「南翔大肉包子」，後稱「南翔大包子」，再稱「古猗園小籠包」，現叫「南翔小籠包」。大肉包子採取「重餡薄皮，以大改小」的方法，選用精白麵粉擀成薄皮；又以精肉為餡，不用味精，用雞湯煮肉皮取凍拌入，以取其鮮，灑入少量研細的芝麻，以取其香；還根據不同節令取蟹粉或春竹、蝦仁和入肉餡，每隻包折襇14褶以上，一兩麵粉製作10隻，形如荸薺
各地小籠包
呈半透明狀，小巧玲瓏。美食本來就是一門藝術，中國人發明的小籠包可算是這門藝術中的一個傑作，而小籠包更是把這一藝術發展到了一個極致。南翔小籠包製作精細，它以精白麵粉發酵為皮，選取豬腿精肉為餡，而最獨特的是要用隔年老母雞燉湯，再和豬肉皮煮在一起，然後做成皮凍，拌入餡內。
揪出的面團大小均等，還用食用油抹其表面，這樣會使口感更好。要把胚子拉到底，差不多大小，包的時候手要向上拉，它的優勢是皮薄，肉嫩，豐滿。熱騰騰的霧氣直往上冒，小籠包蒸好了，此時的小籠包一個個雪白，晶瑩，如玉兔一般，惹人喜愛。戳破麵皮，滑溜溜的汁水一下子流出來。雪白的麵皮，透亮的汁液，粉嫩的肉餡，誘人至極。如果吃時佐以姜絲、香醋，配上一碗蛋絲湯，其味更佳。小籠包的餡心還可以隨季節變化而變化，如初夏加蝦仁，秋季加蟹肉、蟹黃，蟹油。小籠包味美細膩，受到了越來越多的人的喜愛。 從當年第一次在南翔小鎮石舫上零售，到今天分店遍及全國各地甚至國外，南翔小籠包的變化令人矚目，然而，它的那份原汁原味、自然淳樸卻始終不變，始終吸引著一批又一批的食客。戳破麵皮，蘸上香醋，就著姜絲，咬一口南翔小籠包，然後細細品味，品味上海傳統的飲食文化，品味遠離喧囂都市的那份「鄉野」之情，品味好吃的南翔小籠包包。
天津小籠包
因天津習慣稱「包子」，所以說法不一樣
狗不理小籠包，具有皮薄，餡大的特點，並把包子放入蒸籠中使得包子更有滋味。
「狗不理」創始於1858年。清咸豐年間，河北武清縣楊村（現天津市武清區）有個年輕人，名叫高貴友，因其父四十得子，為求平安養子，故取乳名「狗子」，期望他能像小狗一樣好養活（按照北方習俗，此名飽含著淳樸摯愛的親情）。狗子14歲來天津學藝，在天津南運河邊上的劉家蒸吃鋪做小伙計，狗子心靈手巧又勤學好問，加上師傅們的精心指點，狗子做包子的手藝不斷長進，練就一手好活，很快就小有名氣了。3年滿師後，狗子已經精通了做包子的各種手藝，於是就獨立出來，自己開辦了一家專營包子的小吃鋪——「德聚號」。他用肥瘦鮮豬肉3：7的比例加適量的水，佐以排骨湯或肚湯，加上小磨香油、特製醬油、薑末、蔥末、調味劑等，精心調拌成包子餡料。包子皮用半發面，在搓條、放劑之後，擀成直徑為8.5厘米左右、薄厚均勻的圓形皮。包入餡料，用手指精心捏折，同時用力將褶捻開，每個包子有固定的18個褶，褶花疏密一致，如白菊花形，最後上爐用硬氣蒸制而成。
由於高貴友手藝好，做事又十分認真，從不摻假，製作的包子口感柔軟，鮮香不膩，形似菊花，色香味形都獨具特色，引得十里百里的人都來吃包子，生意十分興隆，名聲很快就響了起來。由於來吃他包子的人越來越多，高貴友忙得顧不上跟顧客說話，這樣一來，吃包子的人都戲稱他「狗子賣包子，不理人」。久而久之，人們喊順了嘴，都叫他「狗不理」，把他所經營的包子稱作「狗不理包子」，而原店鋪字型大小卻漸漸被人們淡忘了。
據說，袁世凱任直隸總督在天津編練新軍時，曾把「狗不理」包子作為貢品進京獻給慈禧太後。慈禧太後嘗後大悅，曰：「山中走獸雲中雁，陸地牛羊海底鮮，不及狗不理香矣，食之長壽也。」從此，狗不理包子名聲大振，逐漸在許多地方開設了分號。
狗不理包子以其味道鮮美而譽滿全國，名揚中外。狗不理包子備受歡迎，關鍵在於用料精細，製作講究，在選料、配方、攪拌以至揉面、擀麵都有一定的絕招兒，做工上更是有明確的規格標准，特別是包子褶花勻稱，每個包子都是18個褶。剛出屜的包子，大小整齊，色白面柔，看上去如薄霧之中的含苞秋菊，爽眼舒心，咬一口，油水汪汪，香而不膩，一直深得大眾百姓和各國友人的青睞。[1]
開封小籠包
開封小籠包又稱灌湯小籠包，是開封的著名小吃之一，早在北宋時期，已有售賣，稱灌漿包或灌湯包子。東京汴梁(今開封市)70多家酒店之一的「王樓」，制售的名為「山洞梅花包子」，號稱「東京汴梁第一」。北宋之後，灌湯包子在開封流傳下來。
20世紀20年代，名廚黃繼善創辦「第一點心館」，主營灌湯包子。30年代，他適應市場需求，對包子的製作方式加以革新，將原來用半發麵皮和瘦皮和瘦肉摻豬皮凍糕加江米、料酒、子母油、甜面醬、小磨香油等制餡，改為用死面制皮和用白糖、味精為餡提鮮。通過「三軟三硬」和面，使麵皮盤筋韌光滑，不漏湯，不掉衣。還改大籠為小籠包蒸制，小籠包帶蒸籠一起上桌，現吃現蒸，保持旋蒸，既保持了包子的熱度和形狀的完美，又便於經營，備受顧客歡迎，這便是開封小籠包。
建國後，開封小籠包得以發揚光大。尤其是黃繼善開創的「第一樓包子館」
開封小籠包子
所經營的灌湯小籠包，經過名師的不斷改進，更具特色。其皮薄餡大，灌湯流油，軟嫩鮮香，潔白光潤，提起像燈籠，放下似菊花。遠近聞名，吸引了大批開封市民和中外遊客，多以品嘗此名食為樂事。
80年代末和90年代初，「第一樓」先後發展了系列產品「小籠包宴」和「速冷包子」。「小籠包宴」又稱「什錦包子宴」，依餡料不同分為山楂、三鮮、南薺、麻辣湯、雞丁、筍丁、韭菜頭、魚仁、蝦仁和灌湯十大風味。「速冷包子」先後投放本市及全國市場，受到歡迎。來開封旅遊的國外友人和港澳僑胞，在飽覽了古城名勝之後，以能品嘗開封小籠包為樂事，並給予很高的贊譽。[4]
3相關區別
灌湯包與小籠包的不同之處：
小籠包，顧名思義，是放在小蒸籠里蒸的，分2種：1.有湯汁的，加入了皮凍，叫小籠湯包。皮又薄又筋道,半透明,做法是麵粉不發酵。2.沒有湯汁的，就是一般的小肉包。皮沒有上面一種薄，要發酵麵粉做。
灌湯包，顧名思義，就是包子裡面有湯汁的，即加入了皮凍，分2種：1.大湯包。2.小湯包 就是個子不同而已。
總的來說，灌湯包比小籠包稍大，而且更注重湯的味道，有些灌湯包還做成用吸管來吸裡面的湯汁，餡味和皮味可能要稍好一些。
4做法
製作要領
1.面團要用嫩酵面；
2.餡料調時要加入肉皮凍。[1]
注意事項
1.正宗的小籠包皮要用專門的擀麵杖，家裡一般用普通的擀麵杖，可以把外邊壓出褶皺，像荷葉裙邊的樣子就可以了。
2.包小籠包的時候，不用收口，用拇指和食指握住小籠包邊，輕輕收一下就可以。
3.蒸之前一定要在小籠包包表面噴水，因為擀小籠包皮的時候，要加許多麵粉，才能壓出荷葉裙邊，如果不噴水，蒸好的小籠包皮會很乾[1] 。
方法一
材料
1.瘦肉（四兩），肥肉（一兩），麵粉（九兩），滾水（半杯），椰菜或紹菜葉（數片）。
2.調味料：鹽、酒（各半茶匙），生抽、生粉（各兩茶匙），姜茸（一茶匙），清水（四湯匙），麻油、胡椒粉（各少許）。
3.沾汁料：姜絲（半湯匙），食醋（兩湯匙）。
步驟
1.瘦肉及肥肉一同剁爛，加入調味料攪至起膠狀，分別做成小肉丸；
2.麵粉篩勻放入大碗中，慢慢加入滾水，迅速拌勻成軟粉團，以少許麵粉爽手；
製作所需材料(11張)
將粉團搓成長條形，再分切小圓粒，碾成薄圓形粉皮，放入肉丸做成小籠包包包形狀。
3.放入籠屜隔水蒸七至八分鍾，拌勻沾汁一同上桌，趁熱進食。
方法二
1.盆內加麵粉325克，用80℃的熱水140克（夏季用溫水）和成雪花面，倒入撕碎的酵面、食鹼水，揉至光滑軟韌為緊酵面。
2.豬腿肉絞碎放入盆內，加醬油、精鹽拌勻，皮凍絞碎摻入肉中，加綿白糖、味精、蔥薑末拌和成餡料。
3.面團搓成長條，摘成大小相等的面劑40個，逐個按扁，用擀麵杖擀成邊薄中間厚的圓皮（直徑約5厘米），包入餡料25克，捏成有15-20個褶紋的包生坯。
4.取小格蒸籠，放入10個生坯，上旺火沸水鍋蒸約5分鍾即可。食時備玫瑰香醋和嫩姜絲蘸食。[1]
方法三
材料
麵皮：中筋麵粉150克，清水75克，鹽2克。
灌湯肉餡：豬肉餡300克，皮凍200克，小蔥5根，生薑1塊，醬油2勺(30克)，鹽少許，牛肉粉或雞精3克，白糖3克，白鬍椒粉2克，香油20克。
小籠蘸汁：嫩姜絲20克，陳醋20克。
步驟
1.在肉餡里加入2勺醬油和香油20克，用筷子朝一個方向攪拌，使肉餡上勁兒起膩。
2.小蔥切成小段兒，生薑切成末，與牛肉粉(或雞精)、白糖、白鬍椒粉一起放在肉餡里，攪拌均勻。
3.將皮凍切成碎丁，放在肉餡里，撒入少許的鹽。
4.用筷子將皮凍和肉餡攪拌充分，使皮凍碎末能夠均勻地分布在餡料里。
5.中筋麵粉里放入鹽，用筷子簡單地攪拌幾下。
6.在麵粉里倒入清水，用筷子攪拌成雪花的絮狀。
7.用手將面團和至表面光滑，上面蓋一層布，放在室溫下靜置25分鍾。
8.檢驗面團是否鬆弛：用一根手指按壓面團，如果其表面不會反彈，說明面團已經鬆弛好了。這樣在擀麵皮的時候，麵皮才不會收縮。
9.將鬆弛好的面團均等地分成30份，擀成麵皮，厚度和餃子皮差不多。在一個麵皮上放上餡料，左手拖住麵皮，右手開始用拉、推、捏的方法包餡。
10.捏到最後一個褶子的時候，將前面推出來的部分塞進去，封口。
11.蒸鍋放上水，在屜上薄薄地刷一層油，放好小籠包包。
12.開大火蒸5分鍾，關火後等待1分鍾即可取出。湯汁豐富而鮮美的灌湯小籠包就做好了。[5]
方法四
主料：豬肉餡、低筋麵粉
輔料：捲心菜、蔥、姜
調料：炸醬、香油、生抽、蚝油
步驟
1、將圓白菜洗凈去老皮，切絲剁碎，放少許鹽腌漬5分鍾。
2、肉餡中加入香油、蚝油、生抽各2勺、鹽少許、蔥姜水，拌勻腌制15分鍾。
3、再調入炸醬攪勻。
4、圓白菜用屜布包裹攥干水分備用。
5、肉餡中放入圓白菜餡攪拌至上勁。
6、把鬆弛好的發面團再揉幾下，切成劑子；用麵杖擀成圓形皮。
7、包入餡料，捏成包子生坯。
8、盡量保持包子生坯子大小一致。
9、將包子生坯擺放小籠包包內,再發酵約10－20分鍾，開火蒸。
10、大火蒸開後轉小火15分鍾。
11、關火後燜2-3分鍾再打開鍋蓋。[6]
5吃法技巧
由於小籠包中含有大量湯水，所以吃起來務必要小心。
1.首先，將小籠包夾入小碟中，要小心不要將皮夾破。
2.在小籠包側面咬開一小口，略微吹涼一些。（小籠包湯汁較燙，最好不要直接入口，可用筷子夾住後吹一下湯汁，但千萬不可倒入小碟中。）
3.流傳的吃法先喝湯，這個理念是正確的，小籠包的精髓就在於湯，保證小籠包美味不流失的方法是待湯汁稍涼之後，將整個湯汁送入口中，讓湯汁在嘴中完全包住小籠包，封住美味，毫不流失。吃小籠包講究湯汁，做的時候要把高湯凝成透明的固體膠質，切碎了拌在裡面，熱氣一蒸，就全化成了湯水。好的小籠包皮薄如紙，提來提去還不帶破的。小心翼翼地提出來，放在醋碗里（按照自己的需求），對准上面一吸，鮮美的湯汁就進了肚了。不過不能著急，不然會燙著，然後再慢慢享用。[1]
❻ 你正忙著給小朋友們分發點心軒軒拉著你的衣角說:「老師你看我的麵包像什麼」請跟軒軒簡短溝通一下
軒軒你可以讓其他小朋友看一看看他們說你的麵包像什麼？
❼ 小籠包的樣子
籠包最早的歷史可以追溯到北宋時期著名的河南王樓「山洞梅花包子」，傳說靖康之變以後由北宋皇室以「灌漿饅頭」之名帶入江南後演變而來，與中國北方地區流行的灌湯包系出同門。近代小籠包，大多指起源於上海南翔鎮的小籠饅頭。南翔小籠饅頭是由上海南翔鎮日華軒小吃店店主黃明賢在清同治十年（1871年）首創的，原名小籠大肉饅頭，又稱南翔大饅頭，他認為小巧玲瓏的小籠包被稱為大饅頭，能使食客產生強烈的反差並生趣意。在工藝上，黃明賢用不發酵的精麵粉為皮，採用手工剁成的豬腿精肉為餡料，肉餡里還加上肉皮凍。小籠包一經面世就受到了食客的青睞，成為一款老少咸宜的小吃。光緒二十六年（1900年），黃明賢兒媳的表弟吳翔升又在上海縣城城隍廟開設了長興樓售賣小籠饅頭，這也是南翔饅頭店的前身。江南地區的無錫、常州、南京、杭州、蕪湖等地也都有著悠久的小籠包烹飪歷史，現存不少以小籠包為特色的百年老店。 小籠包高清照片
說起小籠包，開封有、上海有、天津有、杭州有各地均有特色，下面就一一介紹各地小籠包。
開封小籠
開封小籠包又稱灌湯小籠包，是開封的著名小吃之一，早在北宋時期，已有售賣，稱灌漿饅頭或灌湯包子。東京汴梁(今開封市)70多家酒店之一的「王樓」, 制售的名為「山洞梅花包子」，號稱「東京汴梁第一」。北宋之後，灌湯包子在開封流傳下來。
20世紀20年代，名廚黃繼善創辦「第一點心館」，主營灌湯包子。30年代，他適應市場需求，對包子的製作方式加以革新，將原來用半發麵皮和瘦皮和瘦肉摻豬皮凍糕加江米、料酒、子母油、甜面醬、小磨香油等制餡，改為用死面制皮和用白糖、味精為餡提鮮。通過「三軟三硬」和面，使麵皮盤筋韌光滑，不漏湯，不掉衣。還改大籠為小籠蒸制，小籠包子帶蒸籠一起上桌，現吃現蒸，保持旋蒸，既保持了包子的熱度和形狀的完美，又便於經營，備受顧客歡迎，這便是開封小籠包。
建國後，開封小籠包子得以發揚光大。尤其是黃繼善開創的「第一樓包子館」所經營的灌湯小籠包子，經過名師的不斷改進，更具特色。其皮薄餡大，灌湯流油，軟嫩鮮香，潔白光潤，提起像燈籠，放下似菊花。遠近聞名，吸引了大批開封市民和中外遊客，多以品嘗此名食為樂事。
80年代末和90年代初，「第一樓」先後發展了系列產品「小籠包子宴」和「速冷包子」。「小籠包子宴」又稱「什錦包子宴」，依餡料不同分為山楂、三鮮、南薺、麻辣湯、雞丁、筍丁、韭菜頭、魚仁、蝦仁和灌湯十大風 開封小籠包子
味。「速冷包子」先後投放本市及全國市場，受到歡迎。來開封旅遊的國外友人和港澳僑胞，在飽覽了古城名勝之後，以能品嘗開封小籠包子為樂事，並給予很高的贊譽。[1]
常州小籠
關於小籠包的歷史，亦有說，真正成型的小籠包誕生於清·道光年間的江蘇省常州府，是當時位於小河沿浮橋南堍的萬華茶樓首創著名的加蟹小籠饅頭和加蟹頂黃小籠饅頭（頂部有大塊蟹黃）。後來小籠饅頭的工藝推廣到了附近的無錫、上海、南京等地，並與當地風俗相融合改進，成為江浙一帶的特色小吃。
常州加蟹頂黃小籠饅頭
古時有萬華，近代有迎桂，如今的常州人都知道，吃小籠饅頭要到 「迎桂」（迎桂小籠包）。迎桂茶社創建於1911年，由於經營得法，注重質量而使其聞名遐邇，深受市民喜愛。產品具有「皮薄透明、鹵汁豐富、蟹香撲鼻、肥而不膩、汁水濃郁、肉餡鮮嫩」的特點。輔以香醋、嫩姜，風味更佳，堪稱常州一絕。1985年被評為市優質產品，並編入「江蘇省小吃食譜」，1990年被常州市人民政府列為十大名點之一。
加蟹小籠包是常州季節性的傳統風味小吃，每年中秋節前後，桂花盛開之際上市供應。加蟹小籠包，原來叫加蟹饅頭。常州人歷來包子、饅頭不分，通通叫饅頭。
小籠包又分隨號、對鑲、加蟹三種，「隨號」就是不加蟹油的；「對鑲」就是一籠包子有六隻是加蟹的，另外六隻是不加蟹油的；「加蟹」就是全部加蟹油的。一籠包子又稱一客，所以老常州人吃小籠包常常是這樣叫的：「兩客對鑲」。或者：「十客加蟹，我要帶到上海去呔。」老吃客堂吃一般只會點「對鑲」，老吃客認為：吃加蟹饅頭只有一隻隨號、一隻加蟹夾花著吃，才能充分體會到蟹的鮮美，如果你總是吃加蟹的，嘴中味覺就會有些遲鈍，越來越感覺不到蟹的鮮味了。所以會產生「對鑲」這種約定俗成的名稱。[2]
常州加蟹小籠包皮薄餡大鹵多，講究一個「寧可人等饅頭，不可饅頭等人」。那才能達到最好的口感。應該把小籠包挾出香醋碟子里浸一下，用筷挾起來，饅頭朝外面側一點，咬開底部一邊的皮子，先小心吸鮮美的鹵水，再把開了口的饅頭浸到醋里，讓醋進入到饅頭里邊，然後把整個饅頭放入嘴中。如果你不先把汁水吸掉，就一口咬下去，不是要燙了自己，就是將汁水射得一塌糊塗。[2]
無錫小籠
無錫的小籠以皮薄鹵多而譽遍滬、寧、杭一帶，是無錫傳統名點，已有百年歷史。 它選用上等麵粉製作、選料精細、小籠蒸煮，南方口味。具有夾起不破皮，翻身不漏底，一吮滿口鹵，味鮮不油膩等特色。肉丸緊酵皮薄、餡多鹵足、鮮嫩味香，秋冬時，餡心中加入熬熟的蟹黃油，即為著名的「蟹粉小籠」，食時鮮美可口。此點不僅可即席食用，還可作饋贈親朋的禮品。「游龍」美稱的清代乾隆皇帝，曾遍游名山大川，尤其酷愛江南的佳山秀水、園林古跡和民風民俗。他曾六次下江南巡遊，乾隆下江南之旅，沿南京、揚州、常州、無錫、蘇州、杭州一線，乾隆皇帝第一次南巡，於1751年舊歷二月十九日到無錫，宿北營盤（石塘灣北）的龍舟上。他早在出巡前就決定要到無錫秦園（寄暢園）。二十日晨，御駕從黃埠墩換乘小船到秦園，就品嘗了當地的小籠包。可見當時江南各地民間已有小籠包的雛形。[3]
上海小籠
上海的南翔小籠有百年歷史，誕生於清末同治十年。最初的創始人是一家點心店――日華軒點心店的老闆黃明賢，後來他的兒子在豫園老城隍廟開設了分店。也就是在這繁華喧鬧的豫園里。[4]
南翔小籠包初名「南翔大肉饅頭」，後稱「南翔大饅頭」，再稱「古猗園小籠」，現叫「南翔小籠」。大肉饅頭採取「重餡薄皮，以大改小」的方法，選用精白麵粉擀成薄皮；又以精肉為餡，不用味精，用雞湯煮肉皮取凍拌入，以取其鮮，灑入少量研細的芝麻，以取其香；還根據不同節令取蟹粉或春竹、蝦仁和入肉餡，每隻饅頭折襇14隻以上，一兩麵粉製作10隻，形如荸薺呈半透明狀，小巧玲瓏。美食本來就是一門藝術，中國人發明的包子可算是這門藝術中的一個傑作，而南翔小籠饅頭更是把這一藝術發展到了一個極致。南翔小籠製作精細，它以精白麵粉發酵為皮，選取豬腿精肉為餡，而最獨特的是要用隔年老母雞燉湯，再和豬肉皮煮在一起，然後做成皮凍，拌入餡內。
揪出的面團大小均等，還用食用油抹其表面，這樣會使口感更好。要把胚子拉到底，差不多大小，包的時候手要向上拉，它的優勢是皮薄，肉嫩，豐滿。熱騰騰的霧氣直往上冒，小籠蒸好了，此時的小籠包一個個雪白晶
各式小籠包成品(19張)瑩，如玉兔一般，惹人喜愛。戳破麵皮，滑溜溜的汁水一下子流出來。雪白的麵皮，透亮的汁液，粉嫩的肉餡，誘人到極致。如果吃時佐以姜絲、香醋，配上一碗蛋絲湯，其味更佳。南翔小籠饅頭的餡心還可以隨季節變化而變化，如初夏加蝦仁，秋季加蟹肉、蟹黃，蟹油。
南翔小籠味美細膩，受到了越來越多的人的喜愛。 從當年第一次在南翔小鎮石舫上零售，到今天分店遍及全國各地甚至國外，南翔小籠的變化令人矚目，然而，它的那份原汁原味、自然淳樸卻始終不變 小籠包
，始終吸引著一批又一批的食客。戳破麵皮，蘸上香醋，就著姜絲，咬一口南翔小籠，然後細細品味，品味上海傳統的飲食文化，品味遠離喧囂都市的那份「鄉野」之情，品味好吃的南翔小籠。天津小籠
狗不理小籠包是狗不理包子的基礎上，借鑒常州無錫等地小籠包的優點，具有皮薄，餡大的特點，並把包子放入蒸籠中使得包子更有滋味。
「狗不理」創始於1858年。清咸豐年間，河北武清縣楊村（現天津市武清區）有個年輕人，名叫高貴友，因其父四十得子，為求平安養子，故取乳名「狗子」，期望他能像小狗一樣好養活（按照北方習俗，此名飽含著淳樸摯愛的親情）。狗子14歲來天津學藝，在天津南運河邊上的劉家蒸吃鋪做小伙計，狗子心靈手巧又勤學好問，加上師傅們的精心指點，高貴友做包子的手藝不斷長進，練就一手好活，很快就小有名氣了。3年滿師後，高貴友已經精通了做包子的各種手藝，於是就獨立出來，自己開辦了一家專營包子的小吃鋪——「德聚號」。他用肥瘦鮮豬肉3：7的比例加適量的水，佐以排骨湯或肚湯，加上小磨香油、特製醬油、薑末、蔥末、調味劑等，精心調拌成包子餡料。包子皮用半發面，在搓條、放劑之後，擀成直徑為8.5厘米左右、薄厚均勻的圓形皮。包入餡料，用手指精心捏折，同時用力將褶捻開，每個包子有固定的18個褶，褶花疏密一致，如白菊花形，最後上爐用硬氣蒸制而成。
由於高貴友手藝好，做事又十分認真，從不摻假，製作的包子口感柔軟，鮮香不膩，形似菊花，色香味形都獨具特色，引得十里百里的人都來 小籠包
吃包子，生意十分興隆，名聲很快就響了起來。由於來吃他包子的人越來越多，高貴友忙得顧不上跟顧客說話，這樣一來，吃包子的人都戲稱他「狗子賣包子，不理人」。久而久之，人們喊順了嘴，都叫他「狗不理」，把他所經營的包子稱作「狗不理包子」，而原店鋪字型大小卻漸漸被人們淡忘了。
據說，袁世凱任直隸總督在天津編練新軍時，曾把「狗不理」包子作為貢品進京獻給慈禧太後。慈禧太後嘗後大悅，曰：「山中走獸雲中雁，陸地牛羊海底鮮，不及狗不理香矣，食之長壽也。」從此，狗不理包子名聲大振，逐漸在許多地方開設了分號。
狗不理包子以其味道鮮美而譽滿全國，名揚中外。狗不理包子備受歡迎，關鍵在於用料精細，製作講究，在選料、配方、攪拌以至揉面、擀麵都有一定的絕招兒，做工上更是有明確的規格標准，特別是包子褶花勻稱，每個包子都是18個褶。剛出屜的包子，大小整齊，色白面柔，看上去如薄霧之中的含苞秋菊，爽眼舒心，咬一口，油水汪汪，香而不膩，一直深得大眾百姓和各國友人的青睞。[3]
2製作方法方法[3]
方法一
材料
1.瘦肉（四兩）、肥肉（一兩）、麵粉（九兩）、滾水（半杯）、椰菜或紹菜葉（數片）
2.調味料：鹽、酒（各半茶匙）、生抽、生粉（各兩茶匙）、姜茸（一茶匙）、清水（四湯匙）、麻油、胡椒粉（各少許）
3.沾汁料：姜絲（半湯匙）、食醋（兩湯匙）。
做法
1.瘦肉及肥肉一同剁爛，加入調味料攪至起膠狀，分別做成小肉丸；
2.麵粉篩勻放入大碗中，慢慢加入滾水，迅速拌勻成軟粉團，以少許麵粉爽手；
製作所需材料(11張)將粉團搓成長條形，再分切小圓粒，碾成薄圓形粉皮，放入肉丸做成小籠包形狀。
3.放入籠屜隔水蒸七至八分鍾，拌勻。沾汁一同上桌，趁熱進食。
注意事項
1.正宗的小籠皮要用專門的擀麵杖，家裡一般用普通的擀麵杖，可以把外邊壓出褶皺，像荷葉裙邊的樣子就可以了；
2.包小籠的時候，不用收口，用拇指和食指握住小籠邊，輕輕收一下就可以；
（蒸之前一定要在小籠表面噴水，因為擀小籠皮的時候，要加許多麵粉，才能壓出荷葉裙邊，如果不噴水，蒸好的小籠皮會很乾）[3]。
方法二
無錫小籠饅頭以皮薄汁多而譽滿滬、寧、杭一帶。食時要咬開外皮一小口吮吸鹵汁。此點不僅可以在筵席上食用，也可以作為饋贈親朋好友之佳品。每逢喜慶節日，小籠饅頭似乎是家家不可缺少的食品。
教您小籠饅頭怎麼做，如何做小籠饅頭才好吃：
1.盆內加麵粉325克，用80℃的熱水140克（夏季用溫水）和成雪花面，倒入撕碎的酵面、食鹼水，揉至光滑軟韌為緊酵面。
2.豬腿肉絞碎放入盆內，加醬油、精鹽拌勻，皮凍絞碎摻入肉中，加綿白糖、味精、蔥薑末拌和成餡料。
3.面團搓成長條，摘成大小相等的面劑40個，逐個按扁，用擀麵杖擀成邊薄中間厚的圓皮（直徑約5厘米），包入餡料25克，捏成有15-20個褶紋的饅頭生坯。
4.取小格蒸籠，放入10個生坯，上旺火沸水鍋蒸約5分鍾即可。食時備玫瑰香醋和嫩姜絲蘸食。[3]
3製作要領1.面團要用嫩酵面；
2.餡料調時要加入皮凍。[3]
4吃法技巧由於小籠饅頭中含有大量湯水，所以吃起來務必要小心。
1.首先，將小籠饅頭夾入小碟中，要小心不要將皮夾破。
2.在小籠饅頭側面咬開一小口，略微吹涼一些。（小籠饅頭湯汁較燙，最好不要直接入口，可用筷子夾住後吹一下湯汁，但千萬不可倒入小碟中。） 小籠包
3.流傳的吃法先喝湯，這個理念是錯誤的，小籠的精髓就在於湯與皮、餡的完滿結合，三個要素缺少一個入口都不行，保證小籠美味不流失的方法是待湯汁稍涼之後，將整個小籠送入口中，讓湯汁在嘴中完全包住小籠，封住美味，毫不流失。
吃小籠包講究湯汁，做的時候要把高湯凝成透明的固體膠質，切碎了拌在裡面，熱氣一蒸，就全化成了湯水。好的小籠包皮薄如紙，提來提去還不帶破的。小心翼翼地提出來，放在醋碗里，對准上面一吸，鮮美的湯汁就進了肚了。不過不能著急，不然會燙著，然後再慢慢享用裡面的內容。[3]
5國外發展自50多年前有中國移民在西班牙經營中國餐館開始，中國的小籠饅頭也開始在西班牙食客中享有盛譽。西班牙語菜單上的解釋是：「中心加肉的中國麵包」。由於美味可口，有的西班牙餐館或酒吧也出售類似中國小籠饅頭的食物，但被叫做「西班牙產中式夾肉麵包」。
小籠包集錦(25張)自從20世紀90年代後，中國移民大量進入西班牙，中國飯店也如雨後春筍般地遍地開花，小籠饅頭是每家飯店必備的主力食品之一。不過那時的小籠已經不再寫成「小籠」，而是被寫成「小龍」。有的寫「中國小龍」，有的寫「上海小龍」。對於這個「小龍饅頭」，西班牙語的注釋更絕：「加中國龍肉的小麵包」。
至於是誰把「小籠」改成了「小龍」，記者一時無法考證，由於龍是中國的象徵，中國人都是龍的傳人，「小龍」、「巨龍」反正說的都是中國人、中國物。有的西班牙餐館隨之進行大膽改革，乾脆將「小龍饅頭」解釋成：「中國的龍麵包」。於是「龍麵包」這一名稱也就在中西飯店裡迅速走紅，「龍麵包」既好吃又易記，不像其他的中餐名字不易說更不易記。
2000年之後，「小龍饅頭」又發生了變化。為紀念武打巨星李小龍對武打電影的傑出貢獻，各國電視台紛紛開辟李小龍電影專題。在西班牙，印有李小龍的彩色招貼畫大街小巷都能看見，西班牙小孩更是一口一個Bruce lee（李小龍），一口一個中國功夫。也就在此時，「小龍饅頭」的含義又發生變化，有的飯店將「小龍饅頭」解釋成「武打巨星李小龍最喜歡吃的中國肉麵包」。「小龍饅頭」的西班牙名就叫「Bruce lee」，人們點菜時對跑堂說，「我要Bruce lee」，跑堂就知道食客要的是中國的小籠饅頭了。馳名國外，聞名四海，小籠饅頭無疑是小吃中的出名食品了。[3]
6被曝問題2012年4月，在果凍、老酸奶紛紛與皮鞋明膠扯上關系，不少人聞之色變的同時，網上又有一篇帖子引起公眾關注，一位網友爆料，有人把明膠用在小籠包里。她介紹說，小籠包里肉餡要加肉皮凍，傳統工藝程序繁雜，費時費工。所以好多店就直接用食用明膠代替肉皮凍，省事又省錢。
針對此問題，小吃店予以否認，某家店主稱小籠包的用料成本會比大肉包更便宜，但價格往往還要超過大肉包，就是因為人力成本、燃料成本太高，她的店要3個人忙五六個小時，才能做好一批肉皮凍。如果哪家店用明膠代替，能省下不少人力成本。但她同樣表示憂慮，單純的明膠無味，不可能完全代替肉皮凍，勢必還會加入肉味香精，這就更不利於健康了。
而專家則表示，雖然明膠是公認比較安全的食品添加劑，但按照國家公布《食品添加劑使用標准》、《預包裝食品標簽通則》等食品安全國家標准，所有食品添加劑必須在食品標簽上明確標注。明膠也不例外，只要食品中用到，無論是小籠包，還是火腿腸，都應該標注出來，向消費者明示。否則，銷售者就侵犯消費者的知情權，也違法了國家的相關規定。[5]
❽ 誰知道上海湯包是怎麼由來的
小籠包是上海，常州，無錫，江西，杭州，南京，蕪湖等江南地區著名的小吃，起源自上海南翔。常州味鮮，無錫味甜。要做到皮薄餡靚是有秘訣的。做皮時開粉要用滾水淥熟，皮才軟滑，若用生粉就會太幹了。餡要有汁才好吃，但餡料有水份會很難包，配好後放進雪櫃片刻，使油和水份都凝固才包，蒸熟後的小籠包就會很好吃了。
南翔小籠包的歷史：
南翔小籠包已有百年歷史。最初的創始人是一家點心店――日華軒點心店的老闆黃明賢，後來他的兒子才在豫園老城隍廟開設了分店。也就是在這繁華喧鬧的豫園，
初名「南翔大肉饅頭」，後稱「南翔大饅頭」，再稱「古猗園小籠」，現叫「南翔小籠」。大肉饅頭採取「重餡薄皮，以大改小」的方法，選用精白麵粉擀成薄皮；又以精肉為餡，不用味精，用雞湯煮肉皮取凍拌入，以取其鮮，灑入少量研細的芝麻，以取其香；還根據不同節令取蟹粉或春竹、蝦仁和入肉餡，每隻饅頭折襇十四隻以上，一兩麵粉製作十隻，形如荸薺呈半透明狀，小巧玲瓏。
美食本來就是一門藝術，中國人發明的包子可算是這門藝術中的一個傑作，而南翔小籠更是把這一藝術發展到了一個極致。南翔小籠製作精細，它以精白麵粉發酵為皮，選取豬腿精肉為餡，而最獨特的是要用隔年老母雞燉湯，再和豬肉皮煮在一起，然後做成皮凍，拌入餡內。
揪出的面團大小均等，還用食用油抹其表面，這樣會使口感更好。要把胚子拉到底，差不多大小，包的時候手要向上拉，它的優勢是皮薄，肉嫩，豐滿。熱騰騰的霧氣直往上冒，小籠包蒸好了，此時的小籠包一個個雪白晶瑩，如玉兔一般，惹人喜愛。戳破麵皮，滑溜溜的汁水一下子流出來。雪白的麵皮，透亮的汁液，粉嫩的肉餡，誘人到極致。南翔小籠包味美細膩，受到了越來越多的人的喜愛。
從當年第一次在南翔小鎮石舫上零售，到今天分店遍及全國各地甚至國外，南翔小籠的變化令人矚目，然而，它的那份原汁原味、自然淳樸卻始終不變，始終吸引著一批又一批的食客。戳破麵皮，蘸上香醋，就著姜絲，咬一口南翔小籠，然後細細品味，品味上海傳統的飲食文化，品味遠離喧囂都市的那份「鄉野」之情，品味好吃的南翔小籠。